Stelle Wasserschalen auf, z. B. mit Blähton gefüllt, um die Oberfläche zu vergrössern. Auf diese Weise kann mehr Wasser an die Umgebung abgegeben werden. Die Schalen sollten regelmässig gereinigt werden oder kurzfristig austrocknen, um die Verbreitung von Bakterien zu unterbinden. Solche Schalen unterstützen ein günstiges Kleinklima, erhöhen die Luftfeuchtigkeit aber nur geringfügig.

Orchideen mit besonderen Ansprüchen an die Luftfeuchtigkeit lassen sich auf der Fensterbank gut in offenen Aquarien unterbringen. Auf den Boden sollte eine ca. 8 cm dicke Schicht aus Blähton geschüttelt werden. Diese nimmt Wasser auf, ohne dass die Töpfe «nasse Füsse» bekommen. Wasser verdunstet und es entsteht ein feuchtes Kleinklima. Das Aquarium sollte oben nicht abgedeckt werden, auf diese Weise erhalten die Orchideen Frischluft. Aquarien erhöhen die Luftfeuchtigkeit in der Nähe der Orchideen um bis zu 20 Prozent.

Eine besonders effektive Methode zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ist der Einsatz elektronischer Luftbefeuchter. Besonders geeignet sind die Modelle, die das Wasser mit Hilfe von Ultraschall zerstäuben und danach mit einem Ventilator im Raum verteilen.

• Durch die anhaltende Dunkelheit und die niedrigen Temperaturen ruhen oder blühen die meisten Orchideen in diesem Monat. Dementsprechend darf höchstens einmal im Monat gedüngt werden und die Wassergaben sollten den niedrigen Temperaturen und der Orchideenart angepasst werden.
• Orchideen mit sehr ausgeprägter Ruhezeit (wie z. B. Dendrobium nobile) werden weder gedüngt noch gegossen. In dieser dunklen Zeit sollten Orchideen möglichst nicht angesprüht werden, da es sonst leicht zu Fäulnis kommen kann. Deshalb empfiehlt es sich, die Luftfeuchtigkeit mit Fensterbankschalen oder Luftbefeuchtern zu erhöhen.
  
• Trotz der tiefen Temperaturen sollte man auf regelmässiges Lüften nicht verzichten, sonst breiten sich leicht Pilze und Bakterien aus. In diesem sehr kalten Monat müssen die nächtlichen Temperaturen in der Nähe der Orchideen genau beobachtet werden.

• Die Hauptblütezeit der Orchideen setzt sich auch in diesem Monat fort. Klimatisch unterscheidet sich der Monat kaum vom Januar, deshalb gelten die beschriebenen Massnahmen auch für diesen Monat.
• Zum Ende des Monats gewinnt die Sonne wieder an Kraft, die Tage werden länger und manche Orchideen honorieren das mit beginnendem Wachstum. In diesem Fall sind die Wasser- und Düngergaben langsam zu steigern.
• Schönes Wetter sollte immer zum Lüften genutzt werden, das ist der beste Schutz gegen Bakterien, Pilze und andere Schädlinge.
• Das Giesswasser sollte mindestens Umgebungstemperatur haben. Auch handwarmes Wasser wird von den Pflanzen gut angenommen.
• Orchideen, die mit ihrem Wachstum bereits im Winter begonnen haben, können oft gegen Ende des Monats bereits umgetopft werden, sofern dies nötig ist.

• Für die meisten Orchideen beginnt die Zeit des Wachstums, und somit steigt auch der Nährstoffbedarf.
• Die Giesswassermenge sollte langsam erhöht und alle 2-3 Wochen mit geringer Konzentration Dünger angereichert werden.
• Ausgeblühte, jedoch weiterwachsende Orchideen können jetzt umgetopft werden.
• Am besten erkennt man das Wachstum an den Wurzeln. Es wird empfohlen, die Orchideen am Anfang des Frühlings erst langsam an die Sonne zu gewöhnen und sie nicht direkter Sonnenstrahlung auszusetzen.
• Durch den lichtarmen Winter sind Orchideen geschwächt und deshalb auch sehr anfällig auf Spinnmilden und saugende Insekten, die nun im Frühling wieder aktiv werden.
• Es ist nun die beste Zeit, um eventuell gewachsene Kindel (z. B. an Phalaenopsis) von der Mutterpflanze zu trennen und einzutopfen.
• Insgesamt ist der Frühling eine arbeitsreiche Zeit für Orchideenbesitzer.

• Die Frühjahrsblüher unter den Orchideen stehen nun in voller Blüte, andere Orchideen wachsen kräftig. Sind die Jahrestriebe dieser Orchideen ca. 1/4 so gross wie die alten Triebe, können diese umgetopft werden, jedoch ist auch hier das Wurzelwachstum ausschlaggebend für den Erfolg.
• Die Pflanzen sollten am Tag zuvor kräftig gegossen werden und nach dem Umtopfen ist das Giessen für 3-5 Tage ganz einzustellen, um Fäulnis im Wurzelbereich vorzubeugen.
• Alle Orchideen können vormittags regelmässig leicht eingesprüht werden.
• Sonnenempfindliche Orchideen wie z. B. Phalaenopsis müssen nun unbedingt vor der Mittagssonne geschützt werden.
• Stelle Orchideen nicht jede Woche an einen anderen Platz. Aber zweimal im Jahr ist ein Umzug für die Pflanzen in Ordnung.
• Auch Düngergaben können weiter gesteigert werden, wenn die Pflanze wächst. Bei besonders salzempfindlichen Orchideen darf selbst Orchideendünger nur halb so stark dosiert werden, wie es auf der Packung vermerkt ist.

• Nach dem Winter sehnen sich viele Orchideen nach einem Aufenthalt im Freien. Dies kann ein heller Balkon sein, aber auch ein geschützter Platz im Garten (z. B. in einem Obstbaum). Ideal ist ein Platz, der den Orchideen Luftfeuchte bietet.
• Nur die im Folgenden aufgeführten Arten sind «Stubenhocker» und dürfen nicht im Freien kultiviert werden: Aerangis, Angraecum, Bulbophyllum, Dendrobium phalaenopsis, Doritis, Dracula, Paphiopedilum (nur die geflecktlaubigen Arten), Phalaenopsis.
• Auch im Mai sollte man noch daran denken, die Pflanzen langsam an direkte Morgen- oder Abendsonne zu gewöhnen, da sie sonst leicht verbrennen können.

Während dieser Monate stehen die drei wichtigsten Pflegemassnahmen an:

• lüften
• giessen
• düngen
• Im Juni und Juli kann es tagsüber für Orchideen bedenklich heiss werden, deshalb solltest Du intensiv lüften. Kalthaus-Orchideen wie z. B. Coelogyne cristata sollten einen kühlen Platz bekommen (Garten oder Schlafzimmer), jedoch ist auch für alle anderen Orchideen Frischluft ein wichtiger Gesundheitsfaktor.
• Pflanzen, die draussen stehen, müssen auf Blattläuse, Schnecken, Schildläuse und anderes Ungeziefer kontrolliert werden, die zu den grössten Feinden in dieser Zeit zählen. Auf der Fensterbank ist z. B. auf Spinnmilben, Thripse und Schildläuse zu achten.
• Alle Orchideen brauchen nun viel Wasser, das jedoch sofort wieder abfliessen muss. Auch an eine Düngergabe sollte regelmässig gedacht werden.
• Die Pflanzen können im Sommer jeden Tag einmal leicht besprüht werden. Die beste Zeit dafür ist am Morgen, da es zur Mittagszeit leicht zu Verbrennungen auf den Blättern kommen kann. Deshalb sollte auch immer auf Sonnenschutz bei direkter Sonne geachtet werden.

• Der Hochsommer und somit die heisseste Zeit des Jahres hat begonnen. Kannst Du Deine Orchideen nicht im Freien kultivieren, solltest Du sie möglichst häufig (auch in der Nacht) am offenen Fenster stehen lassen. Odontoglossum-Arten z. B. stellen bei zu hohen Temperaturen ihr Wachstum ein.
• Wasser und Dünger sollten wie in den beiden Vormonaten reichlich gegeben werden.
• Bei den nun häufig auftretenden Gewittern sind für die draussen wachsenden Orchideen besondere Schutzmassnahmen zu treffen, um Beschädigungen an den Pflanzen zu vermeiden.
• Allgemein sind die Sommermonate eine eher blütenarme Zeit.

• Da es nun in den Nächten kühler wird, ist es Zeit, empfindliche Orchideen in der Mitte dieses Monats ins Treibhaus oder auf die Fensterbank zurückzuholen. Orchideen, die kühl zu pflegen sind (z. B. viele Masdevallia Arten, Dendrobium nobile), können diesen Monat noch im Freien verbringen, wenn die Nächte frostfrei sind.
• Bevor Du die Orchidee ins Haus holst, untersuche die Pflanze an Blättern und Wurzeln nach Schädlingen. Viele Schädlinge, die sich im Topfballen aufhalten, treten zu Tage, wenn Du die Pflanze giesst. Wenn Du Schädlinge findest, behandle die Pflanze entsprechend. Stelle die betroffene Orchidee nicht neben andere Orchideen, damit sich diese nicht «anstecken».
• Sehr sonnenhungrige Orchideen wie z. B. Vanda oder Cattleya können ab Mitte September wieder die volle Sonne geniessen; Sonnenschäden sind bei diesen Gattungen nicht mehr zu erwarten.
• Der beginnende Herbst bietet noch einmal die Möglichkeit, einige Orchideen umzutopfen. Die blütenarme Zeit ist nun vorbei, einige Arten setzen mit abnehmenden Temperaturen Blüten an.
• Die Düngergaben und auch die Giesswassermenge müssen bei den meisten Orchideen schon zum Ende des Monats reduziert werden.
• Orchideen mit einer ausgeprägten Ruhephase wie z. B. Dendrobium nobile sollten nach Abschluss des Wachtums gar nicht mehr gedüngt werden.

• Spätestens Ende Oktober sollten auch kühl zu haltende Orchideen ins Haus zurückkehren.
• Durch die Vorbereitung auf die Blüte sowie den beginnenden Lichtmangel kann es vorkommen, dass vermehrt alte Blätter gelb werden und abfallen.
• Wer seine Orchideen im Sommer vor zu grosser Sonneneinstrahlung geschützt hat, kann diese Ende Oktober beruhigt wieder der vollen Sonne aussetzen.
• Durch 1-2 Umzüge im Jahr lässt sich der Lichtmangel der nun folgenden Jahreszeiten ausgleichen.
• Passe die Dünger- und Wassergaben den sinkenden Temperaturen an.

• Viele Orchideen beginnen jetzt mit ihrer Ruhezeit. Die Wasser- und Düngergaben bei Orchideen mit Ruhezeit müssen weiter reduziert werden. Je weniger Wachstum die Orchidee zeigt, desto weniger brauchen sie von beidem.
• Orchideen ohne Ruhezeit (z. B. Phalaenopsis) sollten warm stehen und brauchen natürlich mehr Wasser.
• Zu Beginn der Heizperiode sollte die Luftfeuchtigkeit erhöht und verstärkt auf Spinnmilben geachtet werden. An den wenigen sonnigen Tagen sollte man die Gelegenheit zum Lüften nutzen.
• Der Monat eignet sich auch, um den Blähton auszutauschen, Unkraut zu entfernen und Reinigungsarbeiten durchzuführen.
• Um das wenige Licht, dass die folgenden Monate bieten, optimal zu nutzen, sollten auch die Fenster geputzt werden.
• Umtopfarbeiten sollten jedoch bis zum Frühjahr warten, wenn nicht zwingende Gründe (z. B. Schädlinge im Topfbereich) dafürsprechen.

• Im Dezember bedanken sich viele Orchideen für gute Pflege mit vielen Blüten. Er ist aber auch der Monat, der hinsichtlich der Lichtverhältnisse am problematischsten ist. Besonders die lichthungrigen Orchideen sollten jetzt im vollen Licht stehen.
• Bei Lichtmangel werfen einige Orchideen ihre Blüten ab, bevor sie aufgehen. Hier hilft ein hellerer Standort oder Kunstlicht.
• Pflanzen, die sich in der Ruhezeit befinden, dürfen nur wenig Wasser und keinen Dünger bekommen. Besonders die Luftfeuchtigkeit sollte nun kontrolliert werden und kann durch Luftbefeuchter oder Wasserschalen erhöht werden.

Die häufigsten Ursachen von Problemen mit Bakterien, Pilzen und Viren liegen in Infektionen durch Schadinsekten, Verletzen der Pflanzen oder Arbeiten mit unsterilen Werkzeugen in Verbindung mit nicht optimalen Kulturbedingungen.

Optimale Kulturbedingungen sind der beste Schutz gegen diese Art der Erkrankungen. Sind die Pflanzen erstmal befallen, gibt es oft keine Mittel dagegen.

Virosen

Gesunde Pflanzen können diese Viren in sich tragen, ohne dass sie sich nach aussen hin zeigen (ähnlich wie beim Schnupfen-Virus beim Menschen). Keine bekannten Mittel helfen gegen Viren. Man muss die Pflanze vernichten. Die kranke Pflanze gehört übrigens nicht auf den Kompost, sondern in den Hausmüll, um die Krankheit nicht zu verbreiten.

Pilzkrankheiten

Gründe für die Ausbreitung sind eine zu feuchte Kultur und ein Mangel an Luftaustausch und Frischluft.

Hilfen: Bei lokal begrenztem Befall die Pflanzenteile entfernen, Einsatz von Fungiziden und Verbesserung der Kulturbedingungen.

Bakteriosen

Entstehen immer dann, wenn Wasser auf Blättern oder in Blattachseln längere Zeit stehen bleibt. Das Gewebe wird schwammig und glasig und färbt sich meist bräunlich schwarz.

Die tierischen Schädlinge lassen sich in drei Gruppen einteilen:

• Gruppe 1: Asseln, Silberfischchen und Fadenwürmer leben im und vom Pflanzstoff, schädigen die Pflanze eigentlich nicht. Bekämpft man indem man die Pflanzen etwas trockener hält und die Tiere absammelt.
• Gruppe 2: Schnecken und andere Frassfeinde fressen Pflanzenteile oder ganze Pflanzen. Die wirksamsten Gegenmittel: Vorbeugen und Absammeln.
• Gruppe 3: Saugende Schädlinge verursachen die grössten Schäden. Hierunter zählen vor allem Blattläuse. Diese vermehren sich rasch und können grossen Schaden anrichten.

Hilfen: Einsatz von Insektiziden und Abduschen der Pflanzen. Schildläuse haben an der Blattunterseite ihren Lieblingsplatz. Am besten mit einem Wattestäbchen Speiseöl auftupfen, dann ersticken die Blattläuse. Auf keinen Fall mit den Fingern abstreifen, das verteilt die Jungtiere und Eier über die gesamte Blattfläche!

Licht

• Zu hell: Blätter entweder blassgelb oder rötlich braun (Schutzpigmente), „Sonnenbrand“ (abgestorbene, braune Flächen).
• Zu dunkel: Blätter dunkelgrün, ganze Pflanze schlaff, kraftlos, häufig deformierter Wuchs.
  

• Zu kalt: Kein oder geringes Wachstum, Neutriebe oder neue Blätter bleiben klein, keine Blüte.
• Zu warm: Blätter schlaff, manchmal blassgrün, kein gutes Wachstum.

• Zu wenig: Blätter welk und trocken, manchmal Ziehharmonikawuchs der Blätter, Wurzelballen zu leicht und zu trocken.
• Zu viel: Wurzeln geschädigt, Pflanzstoff zersetzt, riecht muffig, Blätter schlaff und eingefallen.

• Zu wenig: Pflanzenwachstum schwach, ungesunde Blattfarbe, keine Blüte.
• Zu viel: Wurzelschäden, deswegen häufig schlaffe, eingefallene Blätter, braune Blattspitzen.

• Zu niedrig: «Ziehharmonikawuchs» der Blätter, Wuchsdeformation an Blättern und Bulben, Verkleben der Hüllblätter, Trieb bleibt stecken, vermehrt klebrige Tropfen an Blatträndern und Blütenstielen.
• Zu hoch: Schlaffe, kraftlose Blätter, häufig Flecken an Blättern und Bulben durch Pilzinfektion.